Шотландские Гебриды

    Обсуждаем вопросы:
  • Необыкновенная работа
  • Гамбург. Зонтик про запас
  • Чили без перца
  • Увеличение губ: размер имеет значение?
  • Странствия по Страсбургу
Шотландские Гебриды Большинство российских туристов, приезжающих в Шотландию, ограничиваются посещением Эдинбурга. Нашего брата лишь изредка можно увидеть в центральных районах страны и почти невозможно встретить на островах, окаймляющих материк с севера и запада. Между тем Внутренние Гебриды стоят того, чтобы их посмотреть. Особое удовольствие от поездки получат любители хорошего виски, которым славится архипелаг.

Скай — остров Маклаудов

В отроческие годы я знал одну красивую шотландскую песенку, рассказывающую о том, как лодка с новорожденным наследником престола плывет на… небеса. По причине слабых познаний в географии я тогда полагал, что это метафорический образ. И только после поездки на север Шотландии все встало на свои места: песенное слово Skye оказалось названием северо-западного острова, где когда-то скрывался юный шотландский принц, гонимый англичанами. Между тем Скай — один из наиболее славных в историческом отношении британских островов. Именно он является обителью прославленного кинематографом клана Маклаудов. Скай — самый крупный в архипелаге Внутренние Гебриды. С материковой Шотландией он связан красивым изогнутым мостом, возведенным несколько лет назад. До его постройки попасть на остров можно было только на пароме.

И. Осанов

Местом для остановки здесь лучше выбрать столичный портовый городок Портри (Portree). Живописная бухта, в которой он расположен, находится в устье залива Sound of Raasay в центральной части острова. Со всех сторон бухта закрыта холмами, от ветров с Атлантики населенный пункт ограждает горная система Cullins. Жилые дома, стоящие вдоль причала, окрашены в непривычно радостные для северного пейзажа цвета — ярко-розовый, голубой, желтый, что делает постройки похожими на игрушечные. Типичные для Британии красные телефонные будки служат рыбакам Портри мини-складами — они заполнены резиновыми дождевиками, сапогами и сетями.

Главной достопримечательностью острова Скай является замок Маклаудов, построенный еще в XII веке. Из Портри к нему ведет петляющая дорога. Она огибает заиленные озерки и небольшие заливы, береговые линии которых укрыты скользкими водорослями ржаво-оранжевого цвета. Спустя полчаса автобус прибывает к парку, в глубине которого среди густой зелени спрятан прямоугольный монолит серого замка с башенками-бойницами и выдающимся вперед внешним двором. Заплатив требуемую плату, любой желающий может войти внутрь и полюбоваться нарисованными маслом портретами представителей славного рода Маклаудов. Хотя их прямой наследник и единственный нынешний владелец сэр Хью Маклауд до сих пор живет здесь, замок вот уже 75 лет считается музеем. В противовес важным интерьерам внешне он выглядит крайне скромно и даже мрачновато. Строгая архитектура, суровый пейзаж, обычные в этих краях облака, ветер и сырость, да к тому же полная глушь и безлюдье создают соответствующую атмосферу.

Как добраться

Прямых рейсов из России в Шотландию, и тем более до Гебридских островов, нет ни у одной авиакомпании. Из Москвы удобно лететь до Глазго с посадкой в Лондоне. Несколько раз в день с автовокзала Buchanan Station в Глазго ходят рейсовые автобусы в разные населенные пункты, расположенные на западном побережье. Чтобы добраться до Айла, нужно доехать до портового поселка Kennacraig и там сесть на паром, билет на который обойдется в 14 фунтов в оба конца. На остров Скай ведет несколько дорог, и все они неописуемо красивы. Можно взять курс на небольшой городок Форт-Уильям или отправиться в столицу шотландского высокогорья Инвернесс. Отсюда пущены прямые рейсы до центра острова — городка Портри. Путь займет несколько часов.

Джура — Олений остров

И. Осанов

Другой Внутренний Гебрид — Джура (Isle of Jura) — по праву считается одним из самых малонаселенных шотландских островов. Он вытянулся вдоль западного побережья материковой Шотландии продолговатой каплей, длина которой — несколько десятков километров. Численность островитян сегодня не превышает 180 человек, на каждого из них приходится более 30 диких оленей. Викинги назвали остров в честь этих животных, а в наши дни дома и прилегающие к ним территории огорожены металлическими заборами с надписью Keep gates closed to keep deer out — «Не оставляйте ворота открытыми во избежание случайного проникновения оленей».

На Джуру стоит приехать хотя бы для того, чтобы увидеть его необычную природу. Своим разнообразием она одновременно напоминает и таежные массивы Красноярского края, и южные сады Средиземноморья. Местный ботанический сад Jura House Garden представляет собой уникальный памятник южным растениям. Азалии, агавы, тропические пальмы, древовидные тасманийские папоротники и многие другие представители флоры растут здесь в естественных условиях благодаря теплым ветрам и Гольфстриму. Центральная и северная части острова засажены хвойными, в дебрях которых бродят стада оленей. Иногда можно увидеть, как они пасутся вместе с домашними коровами и овцами. Чтобы в полной мере оценить всю красоту Джуры, надо прокатиться на микроавтобусе, выполняющем сразу несколько функций: это и транспортное средство, и почтовая машина, и магазин на колесах. Женщина-водитель дважды в день проделывает маршрут с юга острова на север и обратно, притормаживая на остановках и возле одиночных домов, чтобы выложить заказанные жителями продукты, бутылки с молоком и прессу.

И. Осанов

Остров похож на гигантскую вытянутую деревню, на территории которой проложена единственная дорога, да и та однополосная, соединяющая разделенные приличным расстоянием жилища. Машины здесь большая редкость, поэтому никуда не спешащему водителю не составляет труда совершить несколько внеплановых остановок по просьбе любопытного туриста. Единственное, что заставляет не затягивать фотосъемку и поскорее вернуться в салон автобуса, — midges — назойливая мошкара. Сотни мелких противных насекомых буквально набрасываются на тех, кто забыл прихватить с собой репеллент. Но эта неприятность с лихвой окупается впечатлением от удивительного зрелища — гигантского водоворота Койребрикэн (известен по роману Жюля Верна «Зеленый луч» как Корриврекан).

Из-за разницы прилива и отлива в узком проливе между северной оконечностью Джуры и островом Скарба в определенные часы можно понаблюдать, как вода на несколько минут с оглушающим шипящим ревом словно проваливается в пучину. Воронка водоворота то появляется, то исчезает, становясь то мелкой, то очень глубокой. Гул в иные дни слышен на несколько миль. Говорят, здесь чуть не погиб Джордж Оруэлл, писавший на острове свой роман «1984». Ничуть не меньше поражает и другой фокус природы. Несколько раз в день лысые вершины Paps of Jura окутывает голубоватая дымка, причем густое кольцо тумана непрерывно движется вверх-вниз. Эти живописные горы кажутся не слишком высокими и оттого притягивают многих туристов. Но суеверные островитяне не советуют взбираться на них. Все дело в легендах, которые на Джуре почему-то всегда мрачные и кровавые. Одна из них повествует о том, что наверху Папс находится логово ведьмы, не отпускающей от себя тех, кто осмелился потревожить ее покой. Мрачное настроение легко ­развеять в одном из пабов столичного городка Крэйгхаус (Craighouse). Под звучащие здесь зажигательные флейтовые и скрипичные джиги приятно пить плотный шотландский эль; он отлично дополняет островную шотландскую кухню, изобилующую морепродуктами. Любители напитков покрепче не уезжают с Джуры, не посетив завод по производству виски, расположенный в Кэмпбелтауне (Campbeltown). Виски с Джуры выделены в отдельный вид односолодовых виски Islay Malt Whisky и известны на весь мир благодаря своему необычному дымно-торфяному привкусу. Используемая здесь технология не менялась почти два века — с момента основания вискикурни в 1810 году.

Айлей — остров виски

И. Осанов

Виски можно попробовать и на самом южном острове архипелага — Айлее (Isle of Islay). От Джуры его отделяет пролив шириной в полмили. Паром, преодолевая сильное течение, проходит это расстояние минут за пять и причаливает в местечке Порт-Аскейг. Отсюда в любой из населенных пунктов острова ходит общественный транспорт.

Начать знакомство с Айлеем лучше все-таки не с распития спиртного, а с осмотра достопримечательностей, например Боумора (Bowmore). Этот маленький портовый городок, поделенный узкими улочками на миниатюрные кварталы, начинается с причала. Вытянувшись дугой, он служит преградой промозглым ветрам, дующим с залива Индаал (Indaal), и одновременно является отличной смотровой площадкой. В ясный день с пирса хорошо просматривается весь Боумор — справа заметны чадящие трубы одноименной вискикурни, слева — дорога, огибающая залив, а впереди на холме расположена уникальная круглая церковь 1767 года постройки. Зодчие того времени были убеждены, что такая архитектура спасет храм от нечистой силы. Портовая жизнь проходит под крики чаек и глухое постукивание друг о друга дрейфующих на волнах лодок. Рыбаки в высоких резиновых сапогах, грубых свитерах и замызганных куртках перетаскивают улов и мокрые снасти с барок к прицепам своих автомобилей. Весь причал завален рыбацкими предметами: здесь можно увидеть старые подгнившие сети, яркие пронумерованные буи, катушки судовых лебедок, спутавшиеся пеньковые канаты, ведра и полупустые пластиковые канистры с машинным маслом. Первые люди, осевшие на Айлее, пришли сюда еще в конце каменного века. Наиболее полное представление о древних островитянах можно получить в краеведческом музее Museum of Islay Life. Здесь работают несколько энтузиастов, посвятивших исследованию острова многие годы своей жизни. Они с гордостью рассказывают о родных местах. В стародавние времена Айлей подвергся двум крупным набегам, изменившим этнический состав населения и повлиявшим на дальнейшее развитие его культуры. Первое нашествие было совершено в 563 году ирландскими племенами, второе спустя пять веков предприняли викинги. Отголоски этих событий до сих пор звучат в речи островитян — используемый здесь язык древних кельтов гэлик содержит более 40 исконно норвежских слов. Все названия населенных пунктов на дорожных знаках сверху написаны на гэлике и только снизу продублированы на английском. Нередки здесь и языковые курьезы: некоторые туристы владеют английским лучше, чем местные жители, не пользовавшиеся им со школы. Справиться с трудностями перевода помогает национальный напиток. Традиции потребления местного алкоголя здесь особо чтят — не зря на острове работает целых семь производств односолодового виски. Его ценители съезжаются в Шотландию со всех уголков мира. Всего за два-три фунта на Айлее можно понаблюдать за всеми стадиями жизни виски — от проращивания солода до дегустации конечного продукта. Особый колорит экскурсии придает экипировка туристов, обутых в зеленые веллингтоны. Вся прихожая для посетителей уставлена этими большими резиновыми сапогами. Из-за повышенной влажности осенью и ранней весной ими рекомендуют воспользоваться при осмотре территории. Для просушки солода в условиях влажного климата нередко жгут торф, которого здесь в избытке. Он состоит из множества трав и морских водорослей, что не может не отражаться на получаемом напитке — почти каждый сорт виски имеет специфический солоновато-копченый вкус. Экскурсия заканчивается в дегустационном кабинете, заполненном ароматами виски. Работники щедро наполняют тяжелые стаканчики и с радостью делятся правилами употребления каждого сорта. Как правило, посетители стараются попробовать все имеющиеся в наличии виды напитка. Естественно, после дегустации в заводской книге отзывов остаются лишь восторженные комментарии. Выйдя из вискикурни, гости спешат продолжить знакомство с местным алкоголем в ближайших пабах. Эти заведения в Великобритании закрываются в 23:00, что не дает посетителям забыть о чувстве меры. Однако для многих туристов шотландское утро все равно начинается с похмелья…

Проживание

В последнее время в Шотландии стали популярными кемпинги и отели B&B (Bed and breakfast). За ночевку в кемпинге придется заплатить от четырех до шести фунтов. Этот вариант подразумевает наличие собственной палатки и подходит только тем, кто путешествует на автомобиле. Цена за суточное проживание в B&B несколько выше — примерно 20–25 фунтов, но в нее входит также и стоимость плотного завтрака.

Автор: Игорь ОСАНОВ "Туризм и отдых" №43 27.10.2008 Тема: , , , , Материалы по теме

Полезно для мамуси